Усилитель для гитары на батарейках. Гитарный усилитель: схема устройства и особенности Простые гитарные усилители сделать самому

На некоторое время уступив дорогу сначала транзисторам, а потом и микросхемам, радиолампы вновь вернулись в кладовки радиолюбителей. В настоящее время эти электровакуумные приборы снискали большую популярность у любителей хорошего звука. Это касается как музыкантов, так и тех, кто слушает их записи. Многочисленные фирмы отреагировали на спрос и в магазинах сейчас можно без особых хлопот купить достойный усилитель, вот только их стоимость в некоторых случаях просто астрономическая. В итоге, многие радиолюбители осваивают азы построения аппаратуры на радиолампах, конструируя различные усилители для своих наушников, мощных аудиосистем и музыкальных инструментов. И я не "прошёл" мимо, решив заняться усилителем для своей гитары.

За основу будущей конструкции я взял хорошо себя зарекомендовавшую схему предварительного усилителя Slo Recto Twin конструкции небезызвестного в кругу энтузиастов ламповой музыкальной техники Гишяна *AZG* Азнаура. К "преду" добавил двухтактный усилитель мощности на лучевых тетродах 6П3С, схему задержки подачи анодного напряжения и переключение футсвитчем.

Принципиальная схема

Конструктивно усилитель состоит из предварительного усилителя на лампах VL1-VL3, двухтактного усилителя мощности (лампы VL4-VL6) и общего блока питания.

Предварительный усилитель в свою очередь состоит из двух каналов - чистого (clean ) и перегруза (distortion ) с отдельными регуляторами тембра и громкости.

Сигнал со звукоснимателей гитары подаётся на сетку одного из двух триодов лампы VL1.1, являющегося общим усилителем для обоих каналов. В катодной цепи смещения триода при помощи одной из групп контактов реле коммутируется электролитический неполярный конденсатор С1, который включается в схему в режиме чистого звука и расширяет полосу усиливаемых частот в области НЧ. В режиме перегруза (срабатывает реле) он оказывается изолирован большим сопротивлением резистора R3, поэтому остаётся только конденсатор С2, обладающий относительно небольшой ёмкостью. При этом усиление каскада заметно уменьшается на низких частотах, что предотвращает "бубнение" звука. С анода триода сигнал разделяется на два канала. Верхний работает в режиме усиления чистого звука, нижний в перегрузе. Канал clean представлен трёхполосным (treble - высокая, bass - низкая, middle - средняя частоты) регулятором тембра, собранным по схеме фендера, и каскадом усиления на триоде VL1.2.

Перегруз (distortion ) реализован уже гораздо большим количеством ламп и пассивных элементов. Три каскада на триодах VL2.1, VL2.2 и VL3.1 имеют большое общее усиление, за счёт чего звук сильно искажается. Тем самым образуется эффект с характерным тяжёлым и мощным звуком. Для согласования этих каскадов с регулятором тембра, а так же для предотвращения взаимного влияния, в схему включен катодный повторитель на триоде VL3.2. В режиме чистого звука канал перегруза запирается замыканием сетки триода VL2.2.

Для раздельного регулирования уровня сигналов каскадов, каждый из них снабжён переменными резисторами громкости R11 и R38. Кроме того имеется и общий регулятор громкости R40 master volume. Движки всех регуляторов громкости шунтированы постоянными резисторами, сопротивлением 2,2 мегаома. Они необходимы для устранения возможных шорохов, вызванных износом токопроводящего слоя. Сами по себе они не страшны, но вот при этом происходит отрыв сетки от общего провода, в следствие чего громкость шороха становится очень большой.

Усиленный и обработанный сигнал с одного из каналов подаётся на вход дифференциального фазоинвертора, собранного на лампе VL4. Его задачей является дополнительное усиление и создание на выходе двух одинаковых сигналов со сдвигом фазы в 180° друг относительно другадля работы двухтактного усилителя мощности на лампах 6П3С.

Коммутация каналов предварительного усилителя осуществляется при помощи двух реле, которые, в свою очередь, переключаются при помощи футсвича (можно выбрать нужный канал нажатием ноги кнопки, как в примочке) или переключателя на лицевой панели. Так же имеются переключатели режимов bright (S1) и treble shift (S2) для изменения окраса звучания каждого канала. Индикаторный светодиод VD13 в футсвитче включен в цепь коммутирующих реле и загорается, когда нажимается кнопка S6 для включения канала distortion . Конденсатор С57 относительно большим током зарядки в момент нажатия кнопки обеспечивает надёжное срабатывание реле, так как тока, текущего через светодиод, может не хватить для этого.

Питание усилителя осуществляется трансформаторным блоком питания с пассивной фильтрацией анодного напряжения со схемой задержки, и со стабилизатором напряжения накала ламп 12АХ7. В выпрямителе анодного напряжения использованы ультрабыстрые диоды UF4007, благодаря чему удаётся практически полностью избавиться от коммутационных шумов переключения диодов. Для того, чтобы питание на лампы подавалось только после прогревания их катодов, в усилителе используется схема задержки, собранная на транзисторах VT3 и VT4. Реле K3 срабатывает примерно через 10-15 секунд после включения усилителя (подбирается ёмкостью С55) и замыкает контакты К3.1. Накальные нити ламп предварительного усилителя запитаны стабилизированным напряжением 12,6 вольт для уменьшения фона и шумов, а так же для увеличения срока службы этих электровакуумных приборов. Напряжение на катоде повторителя VL3.2 довольно велико из-за большого сопротивления резистора R33, из-за этого создаётся значительная разность потенциалов между катодом и его накалом, что сильно сокращает время работы лампы. Для нейтрализации этого эффекта, потенциал накала "поднимается" относительно общего провода примерно на 75 вольт. Соответствующее напряжение подаётся с делителя R67 и R68 на симметричный делитель накала R65 и R66. Такой же делитель установлен и в цепь накала выходных ламп (6,3 вольт), но его средняя точка подключается к общему проводу.

Развязка земли выполнена по схеме "звезда", когда провода от цепей общего провода разных каскадов соединяются в одной точке и имеют надёжный контакт с корпусом усилителя.

Детали

Все постоянные резисторы усилителя должны быть металлоплёночными (MF) или металлоксидными (MO). Они обладают меньшими шумами, в отличии от углеродных резисторов CF. Годятся так же отечественные резисторы МЛТ.

Плёночные конденсаторы должны быть серии MKP фирм Wima или Epcos на напряжение не ниже 400 вольт. Эти конденсаторы из числа "музыкальных" достаточно распространены. Можно так же использовать хорошие отечественные серии К71. Несколько худшие результаты дают ширпотребные К73. Следует остерегаться старых металобумажных конденсаторов типа МБ или МБМ. Как правило, даже самым "новым" экземплярам больше 30 лет и почти все они имеют значительные токи утечки. Электролитические конденсаторы лучше всего использовать с максимальной температурой работы 105 градусов из-за близости к горячим лампам. Для конденсаторов в анодных цепях напряжение должно быть не менее 400 вольт. Шунтирующие их конденсаторы 0.022 мкф должны быть типа Х2, рассчитанные на работу в цепи переменного напряжения не менее 275 вольт. Значение рабочего постоянного напряжения у них составляет 600-1000 вольт, а низкое внутреннее сопротивление импульсному току способствует хорошему фильтрованию помех и пульсаций. Вместо неполярных электролитов С1 и С10 можно использовать обычные полярные. Конденсаторы небольшой ёмкости в темброблоках и в фазоинверторе лучше взять плёночные, слюдяные из серий КСО и СГБ или импортные высоковольтные керамические конденсаторы синего цвета.

В предварительном усилителе использованы лампы 12AX7 фирмы Tung Sol российского производства. Вместо них можно использовать ЕСС83 или отечественные 6Н2П-ЕВ. При этом следует уменьшить напряжение накала до 6,3 вольт. Для этого необходимо заменить стабилитрон VD9 на другой - с рабочим напряжением 3,3 вольт. С некоторым ухудшением качества звука можно использовать 6Н2П, 6Н23П и даже 6Н9С, а так же другие двойные триоды. В качестве выходных ламп применены распространённые отечественные тетроды 6П3С.

Транзисторы в схеме задержки, а так же VT2 в стабилизаторе накала предварительных ламп, могут быть любыми кремниевыми маломощными структуры n-p-n и с минимальным коэффициентом передачи тока эмиттера 100. Например - КТ315, КТ3102, SS9014 и так далее. Мощный транзистор VT1 должен иметь максимальный ток коллектора не менее 4 ампер и максимальное напряжение не ниже 100 вольт. Если его корпус не изолированный (TO-220FP), то к радиатору его следует прикрепить через изолирующую теплопроводную прокладку "номакон", а стягивающий винт снабдить пластиковой шайбой.

Диоды в анодном выпрямителе VD1-VD4 желательно использовать ультрабыстрые, типа UF4007, но можно поставить и обычные выпрямительные с максимальным обратным напряжением не ниже 600 вольт и прямым током 1 ампер. В этом случае каждый из них шунтируется плёночным или керамическим конденсатором ёмкостью 0,01 мкФ на напряжение не менее 630 вольт. Диоды VD5-VD8 с барьером Шоттки, их можно заменить любыми c максимальным прямым током не менее 3 ампер.

Реле я использовал специализированные для переключения аудиосигналов - 46ND012-P фирмы FUJITSU . Но можно применить любые с рабочим напряжением 12 вольт, с двумя переключающими группами и минимальным током срабатывания.

Трансформаторы и дроссели самодельные. Первые намотаны на каркасах и сердечниках от российского компьютера "Корвет" производства середины 90-х. Их ленточные U-образные магнитопроводы имеют небольшое поле рассеивания и могут быть установлены без магнитных экранов. Подойдёт так же любое трансформаторное железо с сечением 6 см 2 . Данные по обмоткам и напряжениям даны в таблице в схеме. Между слоями следует прокладывать один слой лакоткани или тонкой конденсаторной бумаги, а между обмотками количество слоёв должно быть не менее трёх. Между половинками магнитопроводов помещены изолирующие прокладки из лакоткани, толщиной 0,3 мм. Дроссели намотаны проводом 0,25мм до заполнения каркасов. Их сердечники должны быть сечением не менее 2 см 2 с диэлектрическим изолятором между их половинками.

Конструкция

Внимание! В этом усилителе, как и в большинстве других ламповых устройствах имеется высокое напряжение, опасное для жизни и здоровья, поэтому все монтажные работы и настройку следует производить с соблюдением техники безопасности!

Конструктивно усилитель выполнен на открытом дюралюминиевом шасси, повторяя дизайнерский подход к конструированию ламповых аудиоусилителей. Переменные резисторы, почти все разъёмы и переключатели укреплены на лицевой панели, имеющий удобный для использования изгиб под углом 45 градусов. Гнёзда предохранителя FA1 и выхода звукового трансформатора, а так же разъём питания размещены на задней стенке.

Футсвитч собран в отдельном прочном корпусе, соединяющимся с усилителем длинным кабелем.

Печатная плата довольно длинная, поэтому толщина фольгированного стеклотекстолита должна быть не менее 3 мм, чтобы исключить лишнюю деформацию. если найти такой материал не удаётся, то можно использовать и распространённый с толщиной 1,5 мм, но при этом необходимо предусмотреть отверстия для крепления стоек посередине платы.

Наладка

Несмотря на довольно большую сложность схемы, усилитель начинает работать сразу же после включения, если, конечно же, все использованные в нём детали исправны. Однако работу устройства следует проверять покаскадно. В начале усилитель включается без ламп и проверяется работа схемы задержки. Далее регулировкой подстроечного резистора R63 выставляют напряжение накала ламп предварительного усилителя, равное 12,6 вольт. Далее, уже с лампами слудует вновь подстроить это напряжение, которое "упадёт" под нагрузкой. После этого измеряются напряжение на конденсаторах анодного питания. Оно должно составлять 330-360 вольт. Следует учесть, что у работающего усилителя эти показатели будут ниже.

Дальше вставляем в соответствующие панельки лампы усилителя мощности VL4-VL6. К верхнему по схеме выводу переменного резистора R40 временно подпаивается экранированный провод, второй конец которого можно подключить к любому источнику аудиосигнала - плееру или мобильному телефону. При этом в динамиках должна быть слышна чистая, не искажённая музыка. Далее вставляют в панельки лампу VL1 и подключают гитару ко входу усилителя, который переключают на "чистый" канал. Убеждаются в хорошей его работе. Потом вставляют оставшиеся лампы и проверяют уже канал distortion.

Режимы ламп выбраны оптимальными, и они остаются такими при использовании резисторов со стандартным допуском ±5%, поэтому никаких подборов элементов производить не нужно.

Совместно с этим усилителем я использую кабинет ("колонка" для гитарных усилителей) с установленной в нём динамической головкой Vintage 30 фирмы Celestion. Обычные динамики, применяемые в автомобильных и бытовых акустических системах ставить не рекомендуется, так как именно гитарный динамик с его особой формой АЧХ (завал на средних частотах) формирует особенный звук электрогитары.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
VL1-VL4	Лампа	12AX7	4	ЕСС83, 6Н2П-ЕВ		В блокнот
VL5, VL6	Лампа	6П3С	2			В блокнот
DA1	Линейный регулятор	LM7812	1			В блокнот
VT1	Составной транзистор	2SB1340	1			В блокнот
VT2-VT4	Биполярный транзистор	2SC945	3	КТ315, КТ3102, SS9014		В блокнот
VD1-VD4	Выпрямительный диод	UF4007	4			В блокнот
VD5-VD8	Диод Шоттки	SR306	4			В блокнот
VD9	Стабилитрон	BZX55C6V8	1			В блокнот
VD11, VD12	Выпрямительный диод	1N4148	2			В блокнот
VD13	Светодиод	L-132XHD	1			В блокнот
C1, C10, C11		22 мкФ	3			В блокнот
C2, C47C50	Конденсатор	0.47 мкФ	5			В блокнот
C3, C9, C12, C16, C18, C20, C24, C25, C27, C29, C38, C39, C41, C44	Конденсатор	0.022 мкФ	14			В блокнот
C4, C7, C22	Конденсатор	220 пФ	3			В блокнот
C5, C8, C31-C34, C52	Конденсатор	0.1 мкФ	7			В блокнот
C6	Конденсатор	0.047 мкФ	1			В блокнот
C13	Конденсатор	2200 пФ	1			В блокнот
C14, C17	Конденсатор	1000 пФ	2			В блокнот
C15, C21	Конденсатор	1 мкФ	2			В блокнот
C19, C26, C38, C57	Электролитический конденсатор	10 мкФ	4			В блокнот
C23	Конденсатор	470 пФ	1			В блокнот
C28, C40, C43	Конденсатор	3300 пФ	3			В блокнот
C30, C30	Конденсатор	100 пФ	2			В блокнот
C35, C51	Электролитический конденсатор	470 мкФ	2			В блокнот
C37, C39, C42, C54	Электролитический конденсатор	220 мкФ	4			В блокнот
C46	Электролитический конденсатор	10000 мкФ	1			В блокнот
C53, C56	Электролитический конденсатор	47 мкФ	2			В блокнот
C55	Конденсатор	0.33 мкФ	1			В блокнот
R1, R12, R16, R20, R41	Резистор	2.2 МОм	5	0.5 Вт		В блокнот
R2	Резистор	68 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R3, R60	Резистор	100 кОм	2			В блокнот
R4, R24, R32	Резистор	1.8 кОм	3	0.5 Вт		В блокнот
R5, R31	Резистор	220 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R6, R7, R13, R22, R26, R33, R45	Резистор	100 кОм	7	0.5 Вт		В блокнот
R8, R9, R35	Переменный резистор	250 кОм	3	B		В блокнот
R10	Переменный резистор	25 кОм	1	B		В блокнот
R11, R19, R36, R40	Переменный резистор	1 МОм	4	A		В блокнот
R14	Резистор	820 Ом	1	0.5 Вт		В блокнот
R15, R21, R23< R30, R50, R51	Резистор	470 кОм	6	0.5 Вт		В блокнот
R17, R42, R43	Резистор	10 кОм	3	1 Вт		В блокнот
R18	Резистор	680 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R25, R47, R49	Резистор	1 МОм	3	0.5 Вт		В блокнот
R27	Резистор	39 кОм	1			В блокнот
R28	Резистор	330 кОм	1			В блокнот
R34	Резистор	47 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R37	Переменный резистор	50 кОм	1	A		В блокнот
R38	Переменный резистор	50 кОм	1	B		В блокнот
R39, R48	Резистор	22 кОм	2	0.5 Вт		В блокнот
R44	Резистор	82 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R46	Резистор	470 Ом	1	0.5 Вт		В блокнот
R52, R53	Резистор	4.7 кОм	2	0.5 Вт		В блокнот
R54	Резистор

О чем статья
В этой статье я расскажу, как я собрал недорогой стерео усилитель (2 канала по 11 Вт Rн=2 Ом) с отдельным каналом для электрогитары (22 Вт Rн=4 Ом) из минимума деталей на одной микросхеме TDA1558Q.
Такой усилитель удобен тем, что можно включать через стерео канал аккомпанемент (или «минусовку»), сняв сигнал с плеера (компьютера, музыкального центра и т.д.) а на электрогитаре играть соло, а можно подключить в стерео канал вторую гитару или бас. Таким усилителем с колонками можно успешно заменить дешевые маломощные компьютерные колонки.
С чего все началось
Началось все с покупки электрогитары – увлекся я музыкой, и захотелось мне научиться на этой самой электрогитаре играть. Довольно дорогое удовольствие, надо сказать: сама гитара + комбик + примочки + всякие там шнуры и ремни выливаются в приличную сумму. В общем, купил одну гитару, подключал ее к компу с выходом на уже упомянутые трехваттные колонки...
НЕ О ЧЕМ! (но зато можно скачать всякие там эффекты на комп).
Подключал к музыкальному центру на 175 Вт через микрофонный вход…НЕ О ЧЕМ! (много фона и звук без эффектов)

Первым делом, спаял простенькую педаль «Distortion» на двух транзисторах по схеме из журнала «Радио». Собрал схему, включил – не работает. Почему? Проверял-проверял, не понятно, все рабочее, все должно быть нормально… В общем, отложил ее в сторону, не зная, что с ней делать. А потом через пару недель, снова включил – все она работает, только сигнал слабый, а наводок много, схема без корпуса - т.е. вообще не экранированная. Согнул корпус из тонкой листовой стали, поставил «кнопку» (ножной переключатель), нормально, до сих пор пользуюсь. Звук не супер-мего, но для такой простецкой схемки вполне ничего. Помимо эффекта она одновременно усиливает слабенький сигнал гитары.

Покупать недорогой комбик малой мощности и сомнительного качества, но по довольно ощутимой студенческому карману цене желания не было. Дома обнаружились советские десятиваттные колонки – было решено для них и сделать усилитель.

Понеслось!
Нашел схему на автомагнитольной микросхеме TDA1558Q. На каком-то форуме увидел, что примерно под такие же колонки, как мои найденные, народ ее приспосабливал, хорошие отзывы. Недорогая, минимум деталей в схеме – отлично! Микросхема выдает 4 канала по 11 Вт, в другом включении – 2 канала по 22 Вт.
Начал делать по двухканальной схеме, уже плату вытравил, но передумал и решил переделать, но не в четырехканальную, а в трех. Вот так:

Получилась схема усилка системы 2.1, т.е. 2 колонки и сабвуфер, но у меня на нее другие цели возложены… :laughing:
По схеме, думаю, вопросов быть не должно, разве что, смущает переключатель между 5 и 14 выводами и две земли. При отключении вывода 14 от источника питания микросхема переводится в дежурный режим с током потребления менее 14 мкА, я не стал мудрить с этим переключателем и просто соединил дорожкой 5 и 14 выводы. А насчет земли, здесь рекомендуется делать сигнальную землю и отдельно землю питания, как я понял, это позволяет уменьшить фон. У меня все на одной земле, фона почти не слышно.
Рисунка печатной платы, к сожалению, у меня не сохранилось, я советую делать на макетной плате (так, вроде, называется) – такая вся в дырочках, а вокруг них контактные площадки. Так и быстрей и проще будет. К тому же, если дорожки для микросхемы рисовать вручную (как я), а не на принтере, то они получаются тонкие и довольно близко друг к другу.
Микросхеме нужен мощный блок питания и обязательно радиатор.
Я зашел к другу компьютерщику, купил у него б/у компьютерный блок питания за 150р, а еще, по доброте душевной, Геннадий подарил мне такой же, но убитый блок питания, радиатор и пару разъемов, за что ему отдельная благодарность!
Нерабочий блок питания я разобрал и в его корпус поместил схему своего усилителя. Колонки мои, к сожалению, оказались из разных пар и даже на разное сопротивление… Поэтому, первое время я использовал только самый мощный канал, т.к. стерео подключать было не к чему.

Вот так это выглядело внутри:

А вот так снаружи!

Я, наверное, полгода пользовался усилителем в таком виде, работает – и ладно. :laughing: Но, все же, отсутствие вообще каких-либо регулировок меня заставило доделать его (раньше даже громкость регулировал на примочке или гитаре).
Наткнулся на этот сайт, прочитал статью Andrew и решил забабахать себе маршаловский темброблок по этой статье.

Схему и номиналы взял эти:


Долго ломал голову, как сделать выход на наушники, когда вся схема на микрухе и без предворительного усиления. В итоге, решил просто добавить несложную схемку мини усилка с перегрузом (вдобавок, будет встроенный эффект в усилителе). Правда, она не предусматривает отключение перегруза, т.е. играть на чистом звуке в наушниках не получится.

Вот такая вот схемка:

Схема у меня заработала сразу. Я, правда, ожидал большего усиления…Наушникам хватает, а небольшой динамик она раскачать не смогла. Кстати, какой-то странный номиналом регулятор громкости здесь - я таких не нашел, поставил переменник на 10 кОм, и с ним нормально регулирует. :laughing:

Корпус
Корпус я собрал из фанеры. С размерами мельчить не стал, чтобы внутри оставалось еще свободное место – и для охлаждения лучше, и чтобы в процессе доработок и модернизаций можно было еще что-то из электроники там разместить.
Дно, передняя и задняя стенки – основа корпуса, они из 12 мм фанеры, боковые стенки и крышка из 6 мм фанеры. Выпиливалось электролобзиком. Все скреплено шурупами.
Лицевая панель и пластинка с выходными разъемами (на задней стенке) вырезаны из листовой стали толщиной около 1 мм.
Вот такой вот пока не очень симпатичный корпус вырисовывается:

Сборка
Далее всю электронику надо закрепить в корпусе. Я снял крышку блока питания, открутил винтики, которые крепят плату, аккуратно ее вытащил и просверлил 4 отверстия в дне блока питания. Через эти отверстия прикрутил шурупами с потайными головками блок питания к дну корпуса усилителя. Наклеил на шляпки по кусочку изоленты, чтобы шурупы не замкнули какие-нибудь дорожки снизу платы, собрал блок питания обратно.
Плата усилителя прикреплена к дну шурупами, а темброблок и схема усилка для наушников закручены на лицевой панели гайками потенциометров.
Вид сверху:

Темброблок:

Схема мини усилителя с перегрузом для наушников:

Гитарная часть усилителя готова, получилось вот так:

Сзади он выглядит вот так:

Включаем, проверяем, подключаем гитару, крутим ручки, радуемся. :laughing:

В стереоканале в качестве регулятора громкости стоит сдвоенный потенциометр на 47 кОм. Т.е. гнездо (стереоджек) – потенциометр – схема на TDA1558Q – 2 выходных гнезда. Все просто.

Оформление
Многочисленные сколы фанеры и щели как элемент декора меня не устроили, слишком уж винтажный вид! Поэтому я решил обклеить корпус пленкой на клейкой основе под дерево с красивой структурой (продается в строительных магазинах, стоит около 50р. за метр). Можно было обклеить так, чтобы закрыть часть шурупов, но я специально обклеивал детали отдельно, чтобы не усложнять разборку корпуса.
Думал, как бы мне подписать лицевую панель. Трафарет выглядел бы как «Не стой под стрелой!» или «Не влезай – убьет!», а подписать как-то надо. :laughing: Хотел сделать надпись в каком-нибудь графическом редакторе и в копицентре распечатать на прозрачной самоклейке. А потом пришла идея попробовать сделать подобную вещь дома.

Садо-мазо способ изготовления наклеек с надписями
Способ для людей с крепкими нервами, надо сказать. :laughing:
Поехали! Берешь полоску широкого скотча (5 см) нужной длинны с запасом с обеих сторон, кладешь на стол липкой стороной вверх. Держишь за края (запасы) и пишешь, справа налево в зеркальном отражении нужную надпись обычной шариковой ручкой (я писал черной). Сложность заключается в том, что нужно писать аккуратно, с первого раза, ничего не заляпать пальцами и не ошибиться, ведь пишешь задом наперед. Зеркальную надпись лучше сначала написать на бумажке, а потом срисовывать, чтобы ничего не напутать. Я для удобства еще приклеивал металлическую линейку, чтобы получилось ровнее, удобней было держать полоску и меньше шансов заляпать руками. Довольно сомнительная технология, но при аккуратности и хоть каких-нибудь художественных способностях, может получиться вполне приличная наклейка. :laughing:
В процессе:

А вот уже готовая наклейка:

Получился вполне товарный вид, я результатом доволен. Разве что, надписи не совсем под ручками получились, это я всю наклейку сместил вправо, но ничего, это я уже придираюсь…

Обклеили корпус и сделали надпись на лицевую панель:

Укладываем аккуратно все провода, ставим на место крышку:

Вот, собственно, и все, остался последний штрих в виде красивых ручек на потенциометры.

Эпилог
Это моя первая самая «серьезная» конструкция, не судите строго, где-то могут быть неточности, кое-какие ошибки.
На мой взгляд, получилось довольно неплохое по характеристикам универсальное устройство за очень умеренную цену. Конечно, это не ламповая «голова», но на уровне дешевых комбиков, я считаю, это очень даже неплохой вариант. Не очень удобно только в плане подбора акустики для стереоканала – сопротивление 2 Ома. :no:
Возможно море всяких улучшений и переделок. Поскольку блок питания выдает напряжение 12В и 5В и имеет мощность 400 Вт (!), неплохо бы его использовать для других схем. Например, можно вывести пару клемм на заднюю панель и, если есть возможность устранить вредное влияние одного источника, питать от него предусилитель, или примочку, или еще что-нибудь. Можно поэкспериментировать с номиналами темброблока, можно поставить какой-нибудь фильтр для сигнала и т.д.
В перспективе – подбор акустики, устранение возможных ошибок, сборка предусилителя в виде отдельного блока или лампового овердрайва.

Как-то на днях у меня совсем закончились денежные средства. Я студент, и все время уходит на учебу. Особо нигде и не заработаешь. Но жизнь подарила мне гитару и умение играть на данном инструменте. Так решил подзаработать. Ходил по городу, играл и на том зарабатывал. Особой прибыли не было, но это занятие очень мне понравилось. Из Китая прислали дешевый звукосниматель на гитару. Осталось только было приобрести усилитель звука. Самый дешевый фирменный, который нашел, стоил 150$. У меня нет таких денег, поэтому поставил цель собрать усилитель сам - чтоб подешевле.

Схема

Для такой цели сильно на мощность разгоняться не стал и выбрал простой усилитель на микросхеме ТДА8560. Данная микросхема стоит порядка 3$. Схема УНЧ очень проста и ее можно собрать навесным способом. Так это первый раз и сделал. Микросхему нужно обязательно прикрепить к радиатору немаленьких размеров. Чтобы не устанавливать дополнительных элементов охлаждения. Провода на питание нужно брать толстыми, чтобы в дальнейшем избежать их плавления и замыкания системы.

В самой микросхеме стоит несколько защит. Она не боится переплюсовки. перенапряжения, но все же не стоит ее мучать и экспериментировать. Все остальные элементы очень легко найти в старых радиоаппаратурах. Вся их общая стоимость не превысит 2$.

Позже свой девайс перенес на печатную плату, так как длительные походы по городу значительно болтали конструкцию внутри колонки. Печатную плату изготовил методом лазерного утюга , на эту тему довольно-таки много есть статей в интернете.

Все детали аккуратно впаял, не перегрел при данной операции.
Поставил радиатор. Подключил к схеме колонки, сделал вход на подачу музыки 3.5 мм разъем (для звукоснимателя гитары), подключил аккумулятор.

Все это аккуратно устроил в корпусе старой колонки. Общий вес составил примерно 8 кг. Динамик у меня всего лишь на 45 ватт.

Усилитель выдает 50. Я его особо даже не нагружаю. Работает на ура. Доволен простотой и схемой сборки. Аккумулятор обычный гелевый свинцовый, на 12 В.

Итого

Общая стоимость 10$. Выгода относительно покупки готового комплекта - 140$. Теперь меня все слышат и люди не проходят мимо). При минимальных затратах получил максимальный эффект и удовольствие. Выбирайте сами, что вам потратить, 150 долларов или один день своей жизни. Всем удачи) AptuneR.

Гитарные усилители, наряду с самими электрогитарами, всегда интересовали многих начинающих и не только музыкантов. Тембра, усиление и перегрузочные характеристики очень индивидуальны, и идеальное сочетание варьируется от одной гитары к другой. Нет такого усилителя, что полностью удовлетворяет всем требованиям, да и это схемное предложение не будет исключением. Но оно является универсальным, мощным (около 100 ватт) и имеет все необходимые регулировки. В отличии от покупного усилителя, если вы строите УНЧ самостоятельно, вы можете изменить многие вещи, чтобы удовлетворить собственные потребности. Возможность экспериментировать представлена в полном виде. Да и намного почётнее играть на своей аппаратуре, ведь наша индивидуальность проявляется в первую очередь творчеством. Предлагаемый гитарный усилитель рассчитан на 100 Вт мощности в 4 Ом нагрузке. Это обычная мощность для гитаристов, которой хватит и для дома, и для концертов.

Предварительный гитарный усилитель паяем на отдельной плате, позже помещённой в экран от помех. Фото платы предусилителя показано ниже. Его основа два операционных усилителя с блоком регулировки тембров и усиления.

Это простое, но проверенное схемное решение, которое обеспечивает отличную тональность всего диапазона. Конструкция идеально подходит для тех гитаристов, которые хотели бы получить отличный звук. Элементы управления тембром имеют достаточный диапазон, чтобы охватить практически что угодно, от скрипки и до бас-гитары.

Предусилитель использует двойной операционный усилитель для усиления. Транзистор, включен по схеме эмиттерного повторителя и имеет низкое выходное сопротивление, после мастер-регулятора громкости. Как показано на схеме, есть типичный гитарный вход, с которого можно получить очень жирный овердрайв, а затем настройку подходящего уровня. Обратите внимание, что при использовании операционного усилителя TL072, возможен шум с большим количеством высоких частот. Настоятельно советуем использовать OPA2134 - операционный усилитель от Texas Instruments, тогда вы получите действительно самый тихий гитарный усилитель, который вы когда-нибудь слышали!

Питание модуля подключается непосредственно к главной шине +/-35 В усилителя мощности. Использовать надо стабилитроны (D5 и D6) 1 Вт, и резисторы R18 и R19, на 680 Ом, должны быть тоже по 1 Вт.

Для большего усиления, советуем уменьшить R11 - минимум до 2,2 кОм. Если переключатель bright делает звук слишком яркий (слишком много высоких частот), надо увеличить резистор R5. Диоды на выходе предназначены для того, чтобы предусилитель создавал "мягкие" ограничения при повышении громкости.

Убедитесь, что входные разъемы изолированы от корпуса. Это помогает предотвратить шум, особенно когда гитарный усилитель подключен к другой сети питания.

Усилитель мощности

На фото ниже показана полностью собранная печатная плата УМЗЧ. С помощью TIP35 и TIP36 транзисторов выходного каскада обеспечивается надежность при работе в самых тяжелых сценических условиях. Другие особенности схемы включают в себя защиту от короткого замыкания - компоненты смещения диодов D2 и D3.

Защита от короткого замыкания ограничивает выходной ток до относительно безопасного уровня. Защита будет ограничивать пиковый выходной ток до примерно 8 ампер. Ток смещения является регулируемым, и должен быть установлен на уровне около 25 мА в покое. Транзисторы TIP3055/2966 или MJE3055/2955 также могут быть использованы для УМЗЧ. Схема позволяет подключать до двух 8-Омных акустических колонок (по 4 Ом). Не используйте АС менее 4 Ом на этот усилитель - он не рассчитан на столь малое сопротивление!

Блок питания УНЧ

Силовой трансформатор должен быть тороидальный для лучшей производительности и минимума помех. Усилитель предназначен для максимально питания +/-35В, и это значение не должен быть превышено. Трансформатор должен быть рассчитан на 25-0-25 вольт, и не более того. Меньше - нормально, если полных 100 Вт не нужно. Мощность трансформатора должна быть 150VA (3 A тока вторички). Более 250VA - это излишество. Используйте хорошего качества электролиты фильтра БП, поскольку они будут подвергнуты нагрузкам по току и температуре. Ток диодного мостового выпрямителя должен быть 35 A. Тип крепления - на шасси с термопастой.

Все предохранители должны быть такими, как указано по схеме - не поддавайтесь искушению использовать более мощные. Входные и выходные соединения показаны на рисунке.

Гнёзда Preamp out и power amp in позволяют вставлять в звуковой тракт эффекты, такие как сжатие, реверберация, цифровые эффекты и другие. Выход предварительного усилителя подключен так, что предусилитель сигнала могут быть извлечены без отключения усилителя мощности, поэтому может быть использован для прямой подачи звука. Это особенно полезно для баса. Выход предусилителя выход может быть использован и для .

Настройка гитарного усилителя

1. Перед тем, как питание включается впервые, временно установите 22 Ом 5 Вт резисторы вместо предохранителей. Не следует сразу же подключать нагрузку (АС)! При подаче питания, проверьте, что напряжение постоянного тока на выходе меньше, чем 1 В. Проверьте все транзисторы на нагрев - если какой-то элемент горячий, немедленно выключите питание, затем ищите ошибку.
2. Если все хорошо, подключите акустическую систему и источник сигнала и убедитесь, что звук не искажён (например подключите с плеера музыку).
3. Если УНЧ прошел все эти тесты, снимите резисторы 22 Ом и заново установите предохранители. Отсоедините кабель динамика нагрузки и включите прибор снова. Убедитесь, что напряжение постоянного тока на клеммах АС не превышает 100 мВ, и снова проверьте нагрев на всех транзисторах и резисторах.
4. Когда вы убедитесь, что все хорошо, установите ток смещения. Подключите мультиметр между коллекторами Q10 и Q11 - вы измеряете падение напряжения на двух 0,22 Ом резисторах R20 и R21. Требуемый ток покоя 25 мА, поэтому напряжение на резисторах должны быть установлены 11 мВ. Настройка значения не слишком критична, но при более низких токах будет меньше рассеивания на выходных транзисторах.
5. После этого остаётся скорректировать смещение, когда температура корпуса и всех деталей гитарного усилителя стабилизируется. Часто температура и ток немного взаимозависимы. Вот и всё - конструкция готова!

Противостояние приятного на слух звука лампового гитарного усилителя и массогабаритных характеристик приводят к одному логичному выводу- гибридная схема усилителя. И хотя таким способом нельзя добиться звука полноценных ламповых усилителей, можно получить достаточно качественное звучание при помощи простой схемотехники и малых размеров.

Комбик, усилитель которого описывается в статье, я делал для отца, опираясь на такие характеристики, как хорошее качество звука, малое энергопотребление, малая масса и габариты. Комбик предназначается для домашнего использования а, следовательно, нет необходимости в большой мощности.
Хочу заметить сразу, что моих изысканий тут очень мало- это лишь "компиляция" известных схем. Тем не менее, почему- то такого я нигде не видел, когда был начинающим, и не вижу сейчас. Все лишь давали устные советы, и никто не мог сделать схему и плату. А у меня все- таки руки доросли... Саму схему усилителя можно разделить на 3 части- предусилитель, буфер и усилитель мощности.
Схему предусилителя я выбирал долго, ибо нужно было добиться хорошего качества минимальной ценой и энергопотреблением. Больших трансформаторов тоже не хотелось делать. Зато у меня валялись 2 советских ТАН-11 с четырьмя обмотками по 28 Вольт и двумя по 6 Вольт. Именно их я и решил использовать. Но анодное напряжение получалось небольшим. Выход был один- использовать известный предусилитель TOMATO. За несколько лет работы у меня дома, этот предусилитель ни разу не подвел, и оказался очень неприхотливым и качественным, при своей простоте. Вопрос о буфере не вставал- использовал стандартный ход на операционном усилителе TL072, включенном с К.У. = 1. В качестве выходника использовал , включенную в мостовом режиме. Темброблок решил делать фендеровским, уж очень он мне нравится. Вот что получилось в итоге:

В предусилителе использованы проходные конденсаторы с рабочим напряжением до 250 Вольт, в темброблоке и дальше по схеме- 50 Вольт. Конденсаторы в кадодах половинок лампы на 50 Вольт. Электролит на 2.2 мкф желательно использовать униполярный, еще лучше- не электролит вообще:) Резисторы на 1 ом, шунтирующие динамик, я использовал керамические, мощностью 5 вт. Однако, умные люди говорят, что такая мощность совсем необязательна.
Теперь все это чудо надо питать. Схема блока питания усилителя мощности и буфера просто донельзя. Основа- тороидальный трансформатор неизвестного производителя на 35 Вт с двумя обмотками по 12 Вольт:

С анодным питанием и накалом чуть сложнее, но только чуть. Главный вопрос был- как подключить трансформатор ТА-11. Однако, благодаря информации, которой в интернете как снега зимой, удалось скоммутировать 3 обмотки по 28 Вольт последовательно для анода и 2 обмотки по 6 Вольт параллельно для накала. В выпрямителе анода я использовал конденсаторы, выкорчеванные из старых блоков питания для компьютеров. Они на напряжение 200 Вольт. Сейчас кто- то возьмется за сердце, мол маловато напряжение, однако, у моего БП выхлоп под нагрузкой получился что- то около 170 Вольт. Так что на первое время можно точно использовать:)

Плата представляет из себя так же компиляцию готовых, с моими небольшими внесениями и коррективами. Плада предусилителя TOMATO мне попалась случайно- через Google. Однако, установить разработчика платы не удалось- на сайте была плата, которая была с другого сайта, который скопировал с другого, у которого вообще не указываются авторы... Как- то так.. Плата усилителя мощности на из проекта с одноименным названием на сайте guitar-gear.ru. Все прочее- мои изваяния, местами бездарные, в остальном же просто ужасные:)

--
Спасибо за внимание!
Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

Большой желтый квадрат- место для срезания. То есть, там платы быть вообще не должно. Перемычка в темброблоке делается со стороны дорожек навесом. Это уже скорректированная плата, первоначально у меня получилось вот так:

Не обращайте внимания на 2 встречно- параллельных диода и 2 таких же светодиода внавес- это всего навсего мои эксперименты, так что тема этого усилителя еще не закрыта.
Изначально, усилитель планировалось оформить в виде "головы", однако идея быстро переросла в комбик. А вот плата- нет. Поэтому ручки перепутаны местами, а разъем находится справа, а не слева, где ему самое место:

Так или иначе, готовая конструкция крепится на Г-образное шасси, которое прикрепляется к комбику сзади

Опять- таки прошу не обращать внимания на грязь- все в состоянии доделки/доработки/доводки.
Напоследок несколько сэмплов. Не бейте ногами, я только учусь:

Нековый сингл, минимум усиления:

Нековый сингл, максимум усиления:

Бриджевый хамбакер, максимум усиления.